240P- La digitalisation
TOUT CE QUI EST SUR CETTE PAGE N'EST ABSOLUMENT PAS PREVU DANS LE KIT INITIAL.
CE NE SONT QUE DES AMELIORATIONS...SOUVENT HASARDEUSES...
1. Les éléments indispensables :
J'ai fait l'acquisition de ces quelques accessoires auprès de CDF
informatique. Je cite ce fournisseur en raison des nombreux conseils
qu'il m'a donnés au téléphone.
Le décodeur sonore ESU Locksound V4.
ESU - LokSound 4 vapeur 141 avec sifflet Français Ref CDF : 804549903
La platine de fixation du décodeur avec les pistes qui vont bien pour câbler tout ça.
Ref CDF : 80451967
Les connecteurs miniatures à placer entre la loco et le tender. Vraiment miniatures ! (voir plus bas...)
ref CDF 80405555
Tout cela devrait rendre un poil plus simple la digitalisation du bestiau. Mais il reste bon nombre d'inconnues à résoudre.
2. Le schéma électronique :
D'abord, j'ai dû choisir un schéma électrique pour exploiter de mon mieux les différentes fonctions du décodeur :
Le schéma sur fond vert sera situé dans le tender, celui sur fond gris sera dans la loco.
Déjà, on se rend compte qu'il faudra pas moins de 9 connecteurs
entre la loco et le tender. Les connecteurs "microminiatures" sont
incontournables !
Quelques explications :
- Classiquement, les feux blancs sont reliés à la fonction F0, qui bascule en fonction du sens.
- Toujours aussi classique, l'éclairage cabine relié à la sortie
Aux3. Attention, la sortie Aux3 étant en niveau logique, il est
nécessaire d'utiliser un transistor FDV301N.
- Les feux rouges, eux, sont reliés aux sorties Aux1 et
Aux2. Par programmation du décodeur,
on peut combiner ces 2 sorties de façon à les associer aux fonctions de
notre choix. J'ai
choisi la fonction F1 pour la gestion des feux rouges et la fonction F3
(manoeuvre) pour l'allumage des deux feux blancs. Voici dans le détail ce
qu'il est possible de
faire avec ce montage :
F0
|
F1
|
F3
|
Marche av/ar
|
Résultat
|
0
|
0
|
-
|
Marche avant
|
 |
Marche arrière
|
0
|
1
|
0
|
Marche avant |
|
| Marche arrière |
1
|
0
|
0
|
Marche avant |
|
| Marche arrière |
|
1
|
1
|
0
|
Marche avant |
|
| Marche arrière |
|
1
|
- |
1
|
Marche avant |
 |
| Marche arrière |
- Encore original, le capteur à effet Hall, qui doit synchroniser
la pulsion de la fumée avec le mouvement des roues.... A l'heure qu'il
est, je suis sceptique sur la réussite de cette étape...
- La sortie Aux4 aussi DOIT ABSOLUMENT recevoir un transistor. Ce n'est
qu'une sortie LOGIQUE. Elle NE peut donc PAS alimenter un accessoire
directement. C'est pourquoi j'ai placé un transistor qui doit allumer
la diode de l'optocoupleur.
- Justement, l'optocoupleur... Il me sert à séparer les circuits
rails/décodeur. Mais lui non-plus ne peut supporter l'intensité du GdF,
donc je lui adjoins un transistor d'amplification. Puisqu'il consomme
beaucoup, j'ai choisi d'alimenter le GdF directement sur les rails. Je
redresse quand-même la tension avec un pont de diodes. Cette partie
sera mise en place dans la chaudière :
Dernière étape avant la réalisation : Concevoir le typon de la platine
principale dans le tender. Cette étape m'a demandé deux jours d'étude.
28mm*73mm
- l'emplacement du haut-parleur de diamètre 21mm.
- le décodeur avec son support. Il est au-dessus des autres composants. seuls les plots nécessaires ont été repris.
- les 9 connections tender-loco (évoquées plus haut) situées à droite de la platine.
- 4 connections sur les cotés : 2 pour les rails (en bas) et 2 pour les feux arrières (en haut)
- Les trois condensateurs de 1000µf (qui débordent un peu) pour palier aux éventuelles pertes de courant.
3. Réalisation :
3-1 Mise en place des connecteurs :
Le kit n'étant pas du tout prévu pour cela, il a bien fallu trouver un
moyen pour faire passer les fils discrêtement entre tender et loco ! Au
début je voulais que le connecteur soit vertical de façon à avoir les
câbles en demi-cercle, tels des câblots de frein....mais les fils sont
trop rigides, j'abandonne cette solution.
Finalement, j'ai opté pour un positionnement "face-à-face". Le
connecteur femelle est collé dans la loco, le connecteur mâle (coté
tender) est monté "flottant" pour suivre les mouvements relatifs des 2
parties.
J'ai dû charcuter un peu les deux.
D'abord, percer un trou restangulaire de 3.5mm*5mm dans le tender, le plus bas possible.
Ce trou est bien suffisant pour laisser coulisser les fils et les connecteurs mâles.
Les fils circulent ainsi dans la tranchée au fond du tender :
Du coté de la loco, on perçe aussi un trou de 3mm*5mm le plus haut possible et très ajusté de façon à ce que le connecteur femelle soit bloqué dedans. Puis on colle.
Il ne reste qu'à distribuer les fils là où c'est nécessaire en respectant ce petit tableau :
phare blanc Avant
|
Eclairage cabine
|
GND
|
Commun + |
Moteur
|
Moteur
|
Fumigène |
Capteur
|
Rail Droit
|
Phare Rouge Avant
|
Les couleurs correspondent aux couleurs standards des décodeurs DCC.
3-2 Captage du courant sur toutes les roues du coté droit
J'utilise des lamelles en chrysocale. Achetées 14 euros les 20 lamelles doubles sur ebay. Avec ça, je peux digitaliser quelques bécanes...
Pour une roue, je n'utilise que la moitié de la pièce, que je plie de façon assez précise pour éviter les cours jus.
J'ai mis un certain temps à trouver la bonne solution, alors qu'elle
était toute bête !
Finalement, quand c'est bien conçu, la réalisation est assez facile.
J'ai préalablement collé SOUS le châssis une longue bande de
circuit imprimé (épaisseur 1mm) qui va me servir de support ISOLE !!!!
Le soudage des lamelles pliées, sur le circuit imprimé est une
formalité. Il faut juste vérifier 1°/l'absence de contact avec le
châssis et 2°/ que la lamelle RESTE en contact avec la roue si celle-ci
bouge.
Evidemment, si j'avais eu le dernier essieu, je l'aurais fait dans la foulée...
Ensuite, la piste de la bande de circuit imprimé est reliée au connecteur automatique entre châssis et caisse (voir paragraphe 3.3 ci-dessous).
Sur le tender, l'affaire est presque aussi simple :
J'ai préalablement collé un morceau de circuit imprimé pour y souder la
lamelle que j'ai pliée. Le pliage n'est encore pas facile.
Au passage, j'ai gratté le brunissage au centre des roues et nettoyé l'ensemble car le courant ne passait déjà plus très bien.
Je prépare un fil pour relier cela à l'intérieur du tender mais je ne le soude pas de suite car il faut peindre avant.
3-3 Connection automatique entre le châssis et la caisse de la loco
C'est certainement le point qui m'a posé le plus de problèmes. J'ai
recommencé 2 fois. Il y a 6 fils à faire passer entre la caisse et le
châssis :
GND
|
Moteur
|
Commun +
|
Rail droit
|
Moteur
|
Capteur
|
J'ai voulu faire un connecteur à lamelles avec des bandes de laiton, comme je l'avais fait pour le Y4100 (voir ici) mais la place était vraiment comptée et le laiton n'était pas assez souple.
J'ai donc opté pour des tiges de corde à piano.
Voici
ce que ça donne : Le résultat n'est pas super joli, mais c'est VRAIMENT
petit ! le petit bout de circuit imprimé est soudé sur les cosses du
moteur.
La flèche rouge montre les cordes à piano diamètre 0.4mm.
La flèche jaune montre la soudure entre l'atelage et le châssis pour que le tender et la loco soient au même potentiel.
Les trois fils sont ceux du capteur à effet Hall que je n'ai pas encore branché.
Du coté de la caisse, il a fallu insérer et coller un morceau de
circuit imprimé sur lequel les cordes à piano viennent faire contact.
Et je vous interdis la moindre remarque sur le fouillis de fils au fond dela caisse....
Oui je sais c'est môche !
Mais ça marche !
3-4 Réalisation des circuits
Dès que le typon est bon... c'est un jeu d'enfant !
J'ai immobilisé le haut-parleur entre deux plaques de c.i. pour l'isoler de tout contact avec le châssis du tender.
La plaque support du décodeur est soudée grâce à 16 tiges de laiton diamètre 0.3mm.
J'ai collé deux petites glissières (chutes de grappes de maquettes en
plastique) dans le tender pour lui passer l'envie de bouger :
Les condensateurs (pour le PowerPack) ne seront soudés qu'au dernier moment (après le soudage des fils....).
Le décodeur est facilement accessible et démontable.
C'est quand-même un peu la crise du logement....
3-5 Mise en place du capteur à effet Hall :
Là aussi c'est la crise du logement. J'ai commandé des mini aimants (en
rouge sur la photo ci-dessous) pour les coller sur la roue principale.
Celle-ci tournant à la même vitesse que les roues motrices, je peux
l'utiliser pour synchroniser les jets de vapeur.
Le capteur à effet hall est soudé sur un petit morceau de circuit
imprimé. Il est positionné de façon à se trouver juste en face des
aimants.
Pour les aimants, j'ai utilisé cette référence
sur le site "supermagnete". Le diamètre 2mm est suffisant. Les autres
sont trop gros ou pas assez puissants (quoique c'est vraiment TRES
costaud)...
Pour le capteur, j'ai utilisé cette référence radiospares : 7654480. Il
s'agit d'un capteur
à comportement "monostable". C'est à dire que la présence d'aimant le
déclenche. L'absence d'aimant l'interromp. Il n'y a pas besoint de
retourner l'aimant (je le précise car je me suis trompé dans ma première
commande et j'ai reçu un capteur bistable, PAS GLOP ! ).
Les trois pattes du capteur sont reliées au connecteur automatique situé à l'arrière du moteur.
Allez zou ! on passe à la peinture !
Voici les premiers coups d'aérographe. (j'ai oublié de photographier l'embiellage)
J'ai rencontré quelques difficultés avec la peinture utilisée. Je
pense que je suis trop gourmand sur l'épaisseur de chaque couche, et
mon aprêt ne convient pas. Résultat, la peinture n'est pas très solide.
Les filets rouges sont réalisés à la main à l'aide d'un Rotring. Y-compris sur les écrans pare-fumée non visibles ici.
Je n'ai pas encore détaillé la cabine.
Le câblage reste à faire mais le boulot-d'école me prend BEAUCOUP de temps. Patience...patience...
(séquence coup de gueule !!)
Quelques nouvelles des mes pièces détachées....
Voilà bientôt 2 mois que j'ai expédié mon courrier pour remplacer les pièces défectueuses.....sans nouvelles....
. J'ai donc envoyé un mail pour savoir où c'en était... 
.
Réponse obtenue : "Nous n'avons rien reçu" !!!!!!!!!!! 
Bravo pour le courrier obligatoire avec les pièces originales !!!!!!!
maintenant je n'ai plus les pièces de départ !!!!!!!!
Allez-donc savoir où est cette foutue lettre maintenant...
Sur ce, j'envoie par mail une copie du courrier en espérant qu'ils accepteront de fournir les composants comme ça.
Après
quelques relances par mails (compter une à 2 semaines pour le temps de
réaction), je finis par obtenir la promesse de l'envoi des précieuses
pièces détachées... "dès que possible"
Quinze jours plus tard, je n'ai toujours RIEN !!!!
je ne peux donc pas terminer le modèle...
Génial !!!!
Là, ça commence à faire long !!!!!!
...puis....
20/11/2014 :
Je viens de recevoir les pièces manquantes ! Je suis HEU-REUX !!!!!!
En plus, cerise sur le gâteau, les autres pièces réclamées n'ont pas
été facturées non-plus. Elles n'étaient poutant pas sous garantie.
Alors UN GRAND MERCI et félicitations à DJH-MODEL LOCO pour sa
politique commerciale.
(fin du coup de gueule)
C'est fou ce qu'un rien peut nous mettre en joie ! (et l'inverse aussi !) non ?
Alors MEA CULPA.... je me suis emporté pour rien, je vais enfin pouvoir terminer le kit...
....Dès que j'ai un peu de temps, j'y replonge.... promis !
25/01/2015 :
Bon, là, il faut vraiment que je fasse quelque-chose... Ca va bientôt
faire un an que j'ai commencé et mon boulot me prend tout mon temps.
Alors, prenant sur mon week-end, j'ai délaissé quelques heures mes
chers élèves pour me consacrer aux quelques câblages en cours.
- J'ai soudé tous les fils et les condensateurs à leur
place. Ouf ! Ca tient ! Il ne reste que le décodeur à placer sur son
support.
- J'ai peint les dernières roues conformément aux autres.
- J'ai remonté l'ensemble de l'embiellage,
Aaaaaaaah ! Ca commence à avoir de l'allure !
Il me reste à monter tous les petits accessoires divers et variés.
C'est pour bientôt, promis !
Mis à jour le 25/01/2015
