Kit du wagon porte container
SMD-Productions

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Pour ma reprise du modélisme, j'ai eu envie de me faire plaisir avec un wagon porte container de SMD productions. Et comme le kit contient deux wagons, je me suis fait deux fois plus plaisir !!
Je vais détailler pas à pas mes bricolages, astuces, difficultés et... le résultat obtenu.


1/ le kit :

Comme d'habitude, pas de surprise avec SMD, le kit est vraiment complet. Il y a les planches de laiton photogravé, les attelages à élongation, les essieux les décalques et les pièces décolletées pours les tampons, les réservoir et le vérin pneumatique. Le tout en double exemplaire puisque le kit contient 2 wagons !


Bon, il y a aussi la notice... qui me pose encore quelques petits soucis. Il est vrai qu'en lisant bien plusieurs fois et en comparant avec les photos (en couleurs svp !) on arrive à piger ce qu'il faut faire, mais je pense que les quelques photos ci-dessous vont vous éclairer davantage. Certains points demeurent flous, même après réalisation du kit.


2/ On commence avec les longerons :

Honnêtement, j'ai eu un peu de mal avec les deux premières étapes. C'est surtout un problème de compréhension de ce qu'il fallait faire. Une lecture attentive préalable de la notice n'est pas superflue. Normalement les descriptions ci-dessous devraient vous aider.

Il faut dans un premier temps percer 9 trous de 0.6mm dans la planche de travail en utilisant la grappe du kit en guise de gabarit :

Pour ma part, je perce le premier trou, je mets un petit bout de fil de 0.6mm dedans, j'y place la première extrémité du gabarit. Puis je perce le trou situé à l'autre extrémité et j'y place le petit bout de fil de 0.6mm. Cela maintient en place le gabarit pendant que je perce les 7 autres trous.

Il faut ensuite mettre en place le "bas longeron" dans les neuf trous en passant au travers du longeron. Il y a 7 trous prévus dans le longeron pour cela.

Et on soude en commençant de préférence au centre pour éviter les phénomènes de dilatation.

Bon.... la notice dit de  rabattre 4 "renforts de suspension inférieurs".... mais sur les photos de cette étape je ne vois acune partie rabattue .... c'est un mystère que je n'ai pas réussi à élucider. Donc contrairement aux indications de la notice, ne sachant pas quoi plier, j'ai choisi de souder avant de les plier. Je trouverai plus tard...


3/ Mise en place des suspensions :

J'ai ensuite percé les 8 trous qui vont servir à placer les suspensions. Et j'y place 8 petits bouts de fil laiton en guise de guides.

La notice déconseille de placer les 8 fils d'un coup...je n'ai pas pigé pourquoi. J'ai mis les 8 tiges et empilé les 3 pièces qui forment les suspensions, honnêtement, ça va très bien comme ça.



On peut gagner du temps en soudant les 3 épaisseurs d'un coup. Il suffit de faire glisser le fer tout autour. Ca rentre par capillarité.
Les picots en fil laiton doivent être soudés aussi. Ils seront arasés à l'arrière et on conservera 0.5mm sur le côté visible.

Puis On recommence toute l'opération avec le second longeron. ATTENTION à la symétrie. Le second longeron doit ête le mirroir du premier. Mais normalement il n'y a pas d'erreur possible à ce stade.


On place ensuite les deux boîtes d'essieux. Rien de plus facile. Mais il faut souder sur la face cachée. C'est plus propre.


Ne pas oublier les 4 supports de suspension (8).... je les ai oubliés sur mon premier wagon, la mise en place est moins facile ensuite...

Je les passe au travers du longeron et je replie les pattes derrière pour maintenir pendant le soudage (par derrière aussi).

Ah... et j'ai trouvé (par élimination) quels étaient les machins à replier à l'étape 2... voir la photo ci-dessus.



4/ On passe à la grosse pièce : Le châssis

Là c'est assez simple. On dégrappe, on ébavure et on plie uniquement les extrémités. Veillez à ce que la gravure "SMD Productions" soit visible quand vous pliez.

Simple et rapide !

Il faut ensuite y souder les deux longerons réalisés précédemment. Ce n'est pas si compliqué que ça à condition d'y aller pas à pas. La notice conseille très justement de faire deux points, d'ajuster la perpendicularité puis de faire filer le cordon le long de l'angle une fois que l'on est sûr de notre perpendicularité. Le premier point est un peu délicat car il faut tout tenir à la fois, mais à part ça c'est assez facile. Pour cette étape, un fer à souder puissant est indispendable compte tenu de la masse de laiton à chauffer.

ATTENTION ! il ne faut pas se tromper de côté : le support de volant ne doit surtout pas se trouver en face du support de réservoir.


Le second longeron ne pose pas de problème non-plus.
Vérifiez quand-même que la plateforme reste bien plane. Les dilatations au cours de la soudure ont tendance à tordre l'ensemble qui finit par faire de "gros dos". Dans ce cas, redressez le pour qu'il repose bien à plat sur votre planche de travail.




5/ Perçage des barres latérales... simple après correction de la notice :

Alors là, je suis tombé des nues quand j'ai vu cette étape ! Ce n'est pourtant pas dans les habitudes de SMD de nous faire faire des perçages... d'habitude tout est déjà prépercé.  Mais bon, il s'agit d'un profilé en laiton, difficile de photograver des trous là-dessus...

Il vous faudra donc de bons forets pour pouvoir percer le tube carré. Et attention, compte tenu du diamètre des forets, il ne faut surtout pas y aller de travers sinon ça casse ! Le support de perceuse est vivement conseillé.

Heureusement, SMD a prévu un gabarit de perçage. Riche idée !! On met en forme le-dit gabarit...sans oublier les deux petits pliages aux extrémités... et in insère la barre à l'intérieur.

Astuce : En plus de ce gabarit, j'ai confectionné un support de perçage à l'aide de 3 planchettes de 3mm d'épaisseur (voir photo ci-dessous). Je vous le conseille FORTEMENT. Ca permet de maintenir les deux bouts de laiton ensemble, et surtout ça leur évite de basculer pendant le perçage. C'est mieux pour la durée de vie des forêts... Et c'est quand-même plus simple de tenir une grosse planche que deux bout de tiges minuscules.


Autre souci : Il y a 12 trous de 0.6mm à percer....mais la notice est franchement trop évasive sur ces trous !!!!
D'abord, je me suis demandé s'il fallait percer à travers tout.... manifestement non...
J'ai donc percé les trous.... sur une seule face.... voici donc le parfait exemple de ce qu'il NE FAUT PAS faire :


En voulant passer à l'étape suivante je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise... car les trous ne doivent pas être sur la même face.... mais lesquelles? et quels trous??? On arrive à trouver mais c'est un jeu de piste pas possible ! La notice donne les instructions d'un côté de la feuille tandis que le schéma associé est au verso... C'est déjà pas facile à suivre et en plus il faut retourner la feuille 20 fois avant de commencer à comprendre... PAS GLOP.

Encore d'autres soucis en lien avec ces perçages :

- Il n'y a pas de pièce "13" dans la nomenclature tandis qu'une série de pièces de la grappe n'est pas numérotée. Appelons-les "13".
- En y regardant d'un peu plus près encore, je me rends compte que c'est cette pièce 13 (qui possède un picot) qu'il faudrait placer en lieu et place d'une pièce 14 (qui ne possède pas de picot), contrairement à ce qu'indique la notice.

Donc je remets donc TOUT en question et je pointe pas à pas les pièces nécessaires à chaque endroit.... Car c'est cela qui va conditionner la position de chaque trou.

Voici donc le BON résultat avec la bonne démarche à suivre :

 
Il faut percer sur 3 faces de chaque poutre, mais de façon différente :

- Il n'y a aucun perçage sur la face du dessus de la poutre.
- sur la face située vers l'intérieur du wagon, il faut percer 6 trous correspondant aux pièces 10 et 13.
- sur la face située en dessous il y a 4 trous (2 pour les anneaux et 2 pour la plaque d'imattriculation)
- sur la face située à l'extérieur du wagon, il faut percer 2 trous pour les ancres de hâlage.

ATTENTION, les deux barres latérales du wagon doivent être symétriques. Donc quand on passe à la face suivante, le sens de rotation de la barre entre deux séries de trous est différent suivant le côté droit ou le côté gauche. Comme le dit la notice, les barres sont "EN MIRROIR" au final.



6/ Mise en place des barres latérales :

Vient ensuite une étape un peu fastidieuse. Il y a 4 types de pièces à poser à des endroits précis du châssis. Bons, si vous avez bien suivi, il ne faut pas faire confiance à la notice, mais plutôt au schéma ci-dessus.

J'ai choisi de placer les pièces 10 et 13 sur la poutre car elles ont les picots qui vont bien et il y a aussi les trous qui vont bien pour les positionner, PUIS je placerai la poutre sur le châssis.

Question technique, j'ai choisi de maintenir chaque élément avec une pince pendant que je le soude sur la barre. C'est plus facile pour contrôler la perpendicularité...et on se chauffe moins les doigts.


Ca nous fait 4 pièces 10 et 2 pièces 13 par poutre :


Puis je place les poutres équipées sur les flancs du wagon. ATTENTION au sens : les deux trous qui servent à la plaque d'identification doivent être du côté des volants (à droite sur cette photo). Sinon les vannes de freins ne seront pas accessibles à la fin.

Il faut éventuellement ajuster un peu les tenons mais ça se met en place assez bien. Une fois rentré dans les 6 rainures je recourbe les 6 tenons contre l'intérieur du châssis. Ainsi ça tient tout seul pendant le soudage. Je soude par l'intérieur.


C'est pas fini... il reste à insérer 2 pièces "11", 4 pièces "12" et 6 pièces "14" entre la poutre et le châssis.


Le geste pour faire ça est assez précis. Là, je fais confiance à la notice qui donne un conseil pas idiot :
Il suffit de tordre le petit tenon puis de l'amener en biais entre la poutre et le châssis jusqu'à sa rainure.


Et enfin, il faut le maintenir en place pendant la soudure. J'utilise ma pince avec les becs longs (et fins) :


Lorsque les 12 noquets additionnels sont mis en place, il faut rabattre et souder les 6 "ailettes" du châssis par dessus la poutre. Sur la photo ci-dessus on voit que l'extrémité de la poutre n'est pas exactement en contact avec le bout du châssis. Ce n'est pas grave puisque les ailettes vont recouvrir les extrémités. Au pire, un peu de soudure et un coup de lime arrangeront bien les contours....

Et... evidemment, il faut faire pareil pour le second côté !



7/ Le système de freinage :

Le wagon possède tous les éléments classiques d'un kit SMD : réservoir, cylindre, leviers de freins, timonerie, tringles de commande et étriers.

On commence par dégrapper les étriers, dont il faut rabattre les garnitures à 180°.


J'ai choisi de les souder à part avec les tringleries de commande. C'est bien plus facile à manipuler. Il faut juste prendre garde à placer les étriers bien parallèles.

La mise en place dans le châssis est facile car il y a des rainures de positionnement. Au pire, on tord un poil pour que ça s'ajuste bien. L'avantage c'est que ça tient tout seul pendant qu'on soude.
Ne pas oublier de replier vers le bas les leviers de transmission au centre de la tringlerie.

J'ajoute les berceaux anti-chute. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça empêche de chuter mais il faut les placer là... Bref !

Le positionnement n'est que relativement facile... et il faut ébavurer les picots qui dépassent sur le dessus du wagon...

Il ne reste plus qu'à mettre le réservoir et le cylindre avec ses leviers de commande. Très facile !

Et puisqu'il reste une bonne longueur de fil laiton 0.6mm, qu'on l'utilise pour figurer la tige de commande.




8/ Les traverses de tamponnement :

Là c'est vraiment très simple ! ...et ultraclassique.
Je regrette seulement que les kits SMD ne possèdent pas de tampons à ressort. Ce serait pourtant tellement facile à faire de nos jours avec les pièces décolletées. Mais bref, on va assembler ceux-ci :

Chaque tampon est constitué de 2 pièces. La partie plane est photogravée . Il faut rabattre la partie ajourée sur la partie pleine. Puis on appuie le fût au milieu de la forme en amenant une petite goutte d'étain. Pas trop...sinon on noie la gravure. Ce serait dommage !

Pour la mise en place, il ne faut pas oublier d'interposer la traverse photogravée avant de mettre le châssis au-dessus. On soude l'ensemble par l'intérieur.

Sur la partie avant de la traverse, il y a les supports de lanterne à mettre, après un petit pliage.


Le reste est très classique : crochet, marchepieds, poignées... Le seul élément un peu original c'est la rambarde escamotable qu'il faut plier avant de mettre en place.

Je signale au passage que la photo de la notice n'est pas très explicite sur ces derniers éléments. Pire même, la partie gauche n'est pas identique au kit. La partie droite non-plus d''ailleurs...enfin je crois...la photo du kit est floue.

On termine avec les atelages à élongation : C'est vraiment ultraclassique, le ne détaillerai pas plus.


Il reste quelques éléments de détail à placer (ancres, anneaux, poignées de frein, vanne de commande de freins, et volants de frein). C'est assez facile et ça se repère bien sur la notice.

Dernière pièce importante : le renfort de châssis.

Pas évident à poser.... surtout à cause des guides latéraux qui sont coupés en deux et n'en font un peu qu'à leur tête...

Au final, voici l'aspect avant sablage et peinture :

Les plus attentifs auront vu que j'ai commis une boulette sur ce premier wagon.... les plaques d'identification sont du mauvais côté et cachent par conséquent les vannes des freins... Ne vous faites pas avoir...

Voilou ! j'espère vous avoir donné envie de faire ce kit. Il est très facile lorqu'on a bien "décortiqué" la notice.
Tenez moi au courant si vous avez des astuces supplémentaires, je me ferai un plaisir de les publier en votre nom.

stephane.ravazut@ac-orlezans-tozurs.fr (supprimer toutes les lettres "z")